Sebastián Zuccardi estuvo en Londres para presentar los dos vinos disponibles en La Place: Finca Canal Uco, un Malbec de viñedo único de Paraje Altamira en el Valle de Uco; y El Camino de Las Flores 2025, un Chardonnay de altura sin fermentación maloláctica de Monasterio en Tupungato, que se cría íntegramente en depósitos de hormigón. Su lanzamiento inaugural el año pasado fue un gran éxito. El corresponsal de The Drinks Business en Burdeos , Colin Hay , se declaró «un fan al instante», describiéndolo como «vibrante, elegante y brillantemente cristalino» y otorgándole 96 puntos.
Estos dos vinos se producen en pequeñas cantidades (del El Camino de Las Flores 2025 solo hay 2.000 botellas) y actualmente están representados por cinco comerciantes en La Place. «No buscamos volumen en La Place, no es por eso que estamos allí; lo que buscamos es acceder a zonas donde nuestra distribución no está llegando», afirma Zuccardi.
Argentina, por ejemplo, no tiene una presencia muy fuerte en Asia, pero la capilaridad del mercado de los negociantes le da a la marca acceso a regiones de Asia a las que de otro modo no podría llegar (aunque ahora tiene un representante con sede en Hong Kong que trabaja en toda Asia, junto con dos en los EE. UU., uno en Brasil y uno en Londres). Y si bien muchos han construido un gran negocio a través de La Place, en los últimos tres años, no cabe duda de que el negocio se ha vuelto más complicado, lo cual, según admite, es preocupante. Las subidas desmesuradas e insostenibles de los precios de Burdeos durante y después de la pandemia no solo provocaron el actual malestar del mercado, sino que también impulsaron a los comerciantes a adquirir una gran cantidad de vinos de fuera de Burdeos.
«Creo que los comerciantes se excedieron, pero ahora habrá una curva y se estabilizará», dice Zuccardi encogiéndose de hombros. «La única manera de crear un buen vino es produciendo menos botellas de las que el mercado necesita; si produces una botella más, empiezas a hablar de precio. Y yo quiero crecer poco a poco y no quiero bajar los precios».
También se necesita tiempo para comprender el sistema, señala.
“Cuando empezamos, pensé: ‘Tengo que poner los vinos en sus almacenes y ellos se encargarán de todo’, pero se ocupan de la distribución, no de la construcción de la marca, así que hay que trabajar organizando catas”, explica. “La Place ayuda a abrir puertas, pero hay que trabajar, hay que ir al mercado, hay que hacer presentaciones”, añade. “Mi pasión es el viñedo y la bodega, pero hoy en día eso no basta. Tenemos que salir y difundir el mensaje”.
Según él, se trata de una forma de evangelización.
Esto se aplica especialmente a los consumidores que tienen una idea preconcebida del Malbec argentino como un vino muy concentrado, de color negro intenso y con mucha madera. «Pero esta es solo una versión del Malbec actual», afirma Zuccardi. «En el Valle de Uco, se puede observar que muchos productores no trabajan así, y necesitamos cambiar esa percepción. Pero es un trabajo que lleva tiempo».
“Durante muchos años, se pensó que la Malbec era una uva adecuada para vinos jóvenes. Mi opinión es que, cuando proviene de muy buenos viñedos y tratamos de evitar la sobremaduración, la sobreextracción y el exceso de roble, su potencial de guarda es muy prolongado.”
Expresión de lugar
Para Zuccardi, el Malbec “es el mejor vehículo para expresar nuestra identidad”, comparándolo con el Nebbiolo en Barolo o el Pinot Noir en Borgoña, en lugar de las influencias bordelesas que predominaron en el auge argentino de los años 90. De hecho, anteriormente declaró a la revista especializada en bebidas que la influencia de los pequeños barriles al estilo de Burdeos en los años 90 contribuyó a “una pérdida de identidad territorial” en Argentina. “Empezamos a elaborar Malbec en un lugar soleado y frío con suelos arenosos y pedregosos, como si fuera un Cabernet Sauvignon de un lugar nublado y húmedo con suelos arcillosos; en mi opinión, perdimos nuestra identidad”.
Ahora la atención se centra en el lugar, y el mapa de las regiones vitivinícolas de Argentina se ha vuelto más extenso, abarcando el norte, el sur y, sobre todo, altitudes más elevadas. Esto no se debe al cambio climático, sino a la exploración y la curiosidad de los viticultores.
«Me gusta decir que hacemos vinos de montaña. Todo lo que ha ocurrido en nuestra zona está relacionado con la montaña», afirma. Al fin y al cabo, son los ríos que descienden de los Andes los que crearon sus singulares suelos aluviales (granito cubierto de caliza), cuya multitud de piedras favorece el desarrollo de raíces profundas. «Nuestra obsesión hoy en día es dividir nuestras propiedades por tipos de suelo», explica, un trabajo que comenzó en 2007. «Actualmente plantamos nuestras propiedades divididas por suelos, y otra novedad que hemos introducido en los viñedos es que dejamos un 30 % de vegetación autóctona, porque creemos que si queremos elaborar un vino que refleje el paisaje, la vegetación autóctona es fundamental».
“Hay muchos aromas que emanan del lugar, y especialmente cuando los vinos envejecen un poco, pierden algo de frutalidad, pero se aprecia mejor la expresión del viñedo.”
Las montañas también son la razón de las bajas temperaturas y la alta exposición al sol, lo que da como resultado una maduración lenta de las uvas.
“Cultivamos en unas condiciones bastante singulares: un clima frío con una luz solar muy pura. Me gusta decir que nuestro vino refleja la frescura de la altitud y la intensidad de la luz, y el manejo de la luz es fundamental.”
Fuente: The Drinks Business (nota de Arabella Mileham).